Los dos grabados de la izquierda recogen uno de los banquetes más funestos celebrados en la ciudad de Toledo. Se trata de la última cena del rey visigodo Witerico, apuñalado y posteriormente arrastrado por las calles hasta dar con sus restos en una cloaca. Este violento suceso, acaecido más de dos siglos antes de la cruenta Noche toledana, fue representado por pintores decimonónicos como Tomás Rocafort y Juan García Mencía dentro de sus series ilustradas sobre hechos de la historia de España. Estos grabados apenas dedican atención al menú, aunque es posible suponer que muchos de los manjares derramados por los asesinos del rey no distarían mucho de las viandas que reunían encima de sus mesas los magnates hispanorromanos, como Isidoro de Sevilla (hacia 556-636). El prelado dio cuenta de algunas de ellas en sus Etimologías, como el sabroso farcimen -«la carne muy cortada y picada con que se embute o se llena un intestino después de haberla mezclado con otros condimentos»-, el minutal, elaborado «con peces, albóndigas y verduras muy finamente picadas», y la melimela, dulce de miel y fruta de membrillo.

No siempre «el rico godo imitó al romano», por emplear una conocida cita de mediados del siglo VI (procedente del Anónimo Valesiano). Antes de su temprana romanización, los godos -a quienes sus enemigos del Mediterráneo oriental atribuían la costumbre de alimentarse de sangre- no eran precisamente ensalzados por su buena mesa. Habrá que esperar hasta el siglo V para que una fuente tan poco sospechosa como el escritor y obispo Sidonio Apolinar, enemigo declarado de los visigodos del Reino de Tolosa, reconociese haber conocido en uno de sus banquetes «la elegancia de Grecia, la abundancia de los galos, la rapidez de Italia y la pompa de una ceremonia pública, unida a la sencillez de una mesa privada y al orden que debe regir en la morada de un rey». Entre los godos de occidente, continuaba, «los manjares no agradan por su precio, sino por el arte». Asimismo, el servicio de mesa se estimaba más por su brillo y su belleza -el splendor metalli al que se referirá después san Isidoro- que por su peso». 

La legislación visigoda -desde el temprano Código de Eurico hasta el Liber Iudiciorum, redactado por primera vez a mediados del siglo VII- es una fuente de gran importancia para conocer el peso de determinados alimentos dentro de la sociedad. Los cereales y cultivos de huerta eran tan imprescindibles como en época romana -se atribuye a los visigodos la introducción de vegetales como la alcachofa, la espinaca y el rábano-, junto con la carne de cerdos, ovejas, vacas, aves de corral y pescado. Es de destacar la gran importancia que entonces tenía la miel, cuya producción amparaban los códigos legales. Lo mismo podría decirse de los plantíos de olivos y manzanos, de donde se infiere la importancia del aceite -en la zona sur de la Península- y de la sidra. Los sistemas de irrigación, herencia romana que a menudo suele ser atribuida a la etapa andalusí, fueron especialmente protegidos por monarcas comoRecesvinto. Son varias las referencias a molinos de agua que nos han llegado -las norias (rotae) eran así llamadas por impulsar y «hacer caer el agua», según san Isidoro-, aunque la mayoría de los hortelanos se verían obligados a recurrir a mecanismos menos complejos, como las largas pértigas con cubos en un extremo que recibían en Hispania la denominación de «cigüeñas» (ciconiae), «porque se asemejan al ave de tal nombre, que levanta y baja la cabeza mientras emite su característico sonido».

En contra del imaginario popular, la principal base de las mesas de hispanorromanos y visigodos eran las pultes o gachas elaboradas a partir de harina de trigo y otros cereales, como el mijo y la escanda. En ocasiones podía añadírseles harina de legumbres molidas a mano, como garbanzos, lentejas y habas. Pulmentum era la denominación que recibía el guiso de gachas con distintos ingredientes, desde el queso (caseus) hasta los tasajos de tocino. No en vano, «a la carne (pulpa) se le da este nombre porque antaño se consumía mezclada con gachas (puls)». El pescado no les resultaba ajeno, tanto en zonas costeras como en el interior. El isocis, un tipo de pez, prestó su nombre al esicium o «picadillo de pescado», término aplicado en sentido amplio a las albóndigas de diferentes especies (calamares, gambas o quisquillas), aunque éstas podían recibir también el nombre de spherae, por influencia griega y debido a su forma. Apicio, al que ya nos referimos al abordar la cocina en época romana, recogía varias formas de prepararlo.

Según Isidoro de Sevilla, panem et vinum eran los dos alimentos básicos. Existían numerosas variedades del primero. El pan que se ofrecía a los esclavos era el cibarius, una especie de torta de escasa calidad. El siligenus -a partir del trigo siligo-, por el contrario, era de los más apreciados. El pan subcinericius se cocía entre cenizas, mientras que el clibanicius lo hacía en recipientes de barro. También las variedades de vino eran abundantes, según el proceso de elaboración, empleo y procedencia. El passum, por ejemplo, era vino dulce que se elaboraba a partir de las uvas pasas. El carenum -que, como el anterior, solamente estaba al alcance de las clases pudientes- era vino dulce y espesado tras ser sometido a un proceso de cocción. Otras bebidas mencionadas por Isidoro de Sevilla eran el oenomelum (mosto mezclado con miel) y el melicratum (vino con miel). Los visigodos fueron grandes bebedores. Según las Etimologías, la cerveza (cervisia), que en tiempos romanos era considerada una bebida más bien propia de los galos, era «una poción hecha con semillas de cereales», en sentido amplio. Fue en este preciso momento cuando se introdujo el lúpulo para conferirle su amargor característico, que llega hasta nuestros días. La caelia, por otra parte, se elaboraba a partir de la semilla del trigo, tostada, reducida a harina y mezclada después con vino suave. «Todo ello, al fermentar, adquiere un sabor áspero y un calor que produce la embriaguez. Se elabora en las regiones de Hispania cuyos campos no son feraces para la producción de vino», explicó san Isidoro.